Весь день мы планировали провести на пляже, но зная свою подвижную натуру, долго на одном месте не просидели бы. Поэтому, несколько раз искупавшись, отправились вдоль берега на поиск каких-нибудь развлечений.

На всем побережье Тарханкута, от самого мыса и до Оленевки, предлагают прогулки на катерах. Стоимость фиксированная — 600 рублей  (летом 2020 года) с человека. Есть катера побольше, есть поменьше. Мы брали экскурсию на самом ближнем к Оленевке причале. Он располагается почти напротив дикого кемпинга. Катер небольшой, на 8 человек. От причалов, расположенных в районе Оленевки-Village, катера отходят покрупнее, человек на 15-20. Где именно покупать экскурсию — без разницы, так как цену все держат одинаковую. Маленький катер можно арендовать на два часа за 4 500 руб. Это если вы хотите прокатиться без туристов в одиночестве.

Во время прогулки вам расскажут об основных достопримечательностях полуострова, до которых возможно добраться по воде. Все они располагаются на южном побережье. В среднем, прогулка по времени занимает полтора-два часа. Мы плавали ходили почти полных два.

Первая, и, пожалуй главная достопримечательность, к которой везут туристов — затонувший сухогруз «Ибрагим Яким».

Это и туристическая достопримечательность, и на радость дайверам — дайверский спот. Рядом с ним постоянно тусит несколько дайв ботов.

На сколько я понял — ситуация с «Ибрагимом» достаточно мутная. Сухогруз под камбоджийским (!) флагом в Черном море, с капитаном-сирийцем и смешанной сирийско-индусской командой плыл шел из украинского Николаева в турецкий Трабзон с грузом металлолома.

По одной из теорий, в какой-то момент времени в окрестностях Тарханкута сухогруз попал в шторм, пытался отойти подальше от берега и встать на якорь, но бы сорван с него и выброшен на мель. По другой легенде, которая понравится любителям теории заговоров, тупо шел на полном ходу в сторону берега не обращая внимания на различные попытки береговых служб предупредить его о надвигающейся катастрофе. А может и не было никакого заговора, а команда вместе со штурманом упоролась качественной индийской травой, но факт остается фактом: судно капитально село на прибрежные камни и получило пробоину. Возможно, даже не одну.

Дальше, все еще более мутно. Хозяин корабля, узнав что судно село на мель, выходить на связь с официальными представителями Украины, у чьих берегов затонуло судно, категорически отказался. Многие это связывают с тем, что судно не было застраховано. Видимо, дешевле было бросить судно, чем спасти его. По факту, напротив Тарханкута оказалось выброшенным на мель корабль, имевший, помимо железного лома на своем борту, еще и несколько десятков тонн солярки и различных ГСМ.

Промедление с эвакуацией судна грозило серьезной экологической катастрофой из-за угрозы разлива соляра и прочей нефтехимии в связи с возможным разрушением корпуса судна. В итоге, солярку и прочие нефтепродукты с танкера откачали, попутно сняв с корабля все что можно было снять ценного и переправили на берег. Практически голый корпус оставили на месте, так как что с ним было делать далее, никто не знал. Со временем, шторма разрушили корпус, оторвав и унеся в море носовую и среднюю части, а корма до сих пор лежит на камнях на радость туристам, дайверам и прочим сталкерам.

А мы отправляемся дальше на юго-восток вдоль высоких обрывов:

Открывающийся пейзаж чем-то напоминает скалы Шарм-эль-Шейха. Да и вода по прозрачности не уступает Красному морю. Разнообразие подводного мира конечно не такое богатое по сравнению с Египтом, но понырять в кристально чистой воде было бы приятно.

Периодически в скалах встречаются небольшие углубления или даже гроты. Чем меньше катер, тем у него больше возможности зайти как можно дальше в пещеру.

Крупные катера в них не заходят и туристы смотрят на достопримечательности издали. Поэтому при бронировании катера обращайте внимание на его размер, если вам конечно интересно чтобы катер как можно ближе подошел или даже заплыл в грот.

Еще одна местная достопримечательность — мыслитель, установленный почти на самом краю обрыва:

Красотами Тарханкута можно любоваться, наверное, бесконечно.

Еще одно интересное место — грот любви, как его называют капитаны прогулочных катеров:

Уходит в скалу на глубину более 20 метров. В конце — песчаный пляж. Вода — чистейшая.

Обращаем внимание, на сколько глубоко туда может зайти катер. В голову пришла мысль, в следующий раз поехать на автомобиле, покидать в багажник снарягу, в районе грота спуститься к воде пешком и дойти на ластах до конца грота, и посмотреть что там в самом конце.

Скала «Черепаха». На заднем плане справа — церковь и подъемный кран. Это мыс «Большой Атлеш». Здесь располагается рыболовное хозяйство. Принцип ловли рыбы не меняется уже сотню лет. Вроде как косяки рыб специальном образом гонят в сторону сетей, а потом подъемным краном сразу вытаскивают наверх, где уже впоследствии происходит переработка.

Еще один небольшой грот в скале:

Движемся к «Большому Атлешу». Черепаший мыс сзади.

Большой Атлеш. Еще, в районе Большего Атлеша располагается Атлешский дельфинарий, но с воды он не виден.

Крокодилий или змеиный, не помню точно, мыс. По центру и чуть левее фотографии, туристы растянули тент и отдыхают в гордом одиночестве:

Еще одно «культовое» место на Тарханкуте: сквозной проход через скалу. Самый длинный морской тоннель в Европе.

Здесь снимали великого «Человека-Амфибию» Беляева. Фильм 1961 года, рейтинг на IMDB — 7.1, На Кинопоиске — 7,6. Это вам не современная бездушная цифра, а наше теплое ламповое всё.

Внутри тоннеля:

Конечная точка маршрута — чаша любви. Мое мнение — замученный туристический аттракцион. Народу — не протолкнуться. Существует поверье, что если прыгнуть со скалы в чашу взявшись за руки со своей второй половиной, и не отпустить друг друга пока не всплывете, то вместе проживете жизнь долго и счастливо. Ничего не могу сказать по этому поводу, не пробовали. Но если и идти к чаше, то либо ранним утром, либо ближе к закату, пока народу никого нет.

Ну а мы потихоньку возвращаемся обратно. На горизонте появились катера береговой охраны, или как там это называется, и всех заставили надеть спасательные жилеты. На дальнем плане справа — тарханкутский маяк.

Тарханкутский маяк — еще одна из главных достопримечательностей полуострова. Построен маяк был в 1816 и на момент написания этого рассказа ему стукнуло без малого почти 200 лет. Возведен из известняка, который добывали здесь же. Территорию маяка облюбовали военные (кто-бы мог подумать), и прям к самому маяку не подойти. Брат-близнец этого сооружения расположен на мысу Херсонес.

Оставшуюся часть дня прозагорали на пляже, а вечером, как и в предыдущий день вновь наслаждались тарханкутскими закатами.

На следующий день у нас была в планах Поповка, где мы остановились еще на пару ночей. Об этом будет наш следующий рассказ.